Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Возможно ли отучить собаку лаять на других собак на улице и в доме? При правильном подходе возможно. Более того, питомца необходимо отучать от привычки лаять на собратьев, поскольку вызывающее поведение может привести к ответной реакции и драке.

Лай – это не единственный, но один из основных способов общения собак. Четвероногие гавкают по ряду причин, включая поиск внимания, игривое настроение, предупреждение опасности, агрессию, выражение эмоций и т.д.

Если ваш питомец регулярно лает на других собак, это может стать проблемой и причиной раздражения, причём не только для вас. Когда привычка сформирована, её достаточно тяжело устранить. Для коррекции поведения необходимо использовать несколько стратегий.

Чаще всего причина лая, это так называемая барьерная преграда. Питомец начинает гавкать, если находится на поводке или разделён с другой собакой забором. Ваш подопечный попросту негодует, поскольку он находится в более уязвимой ситуации – он ограничен в передвижении.

Совет: чтобы снизить желание собаки обгавкивать сородичей, поиграйте или побегайте с ним до прихода на общую площадку для выгула.

Причина барьерной агрессии заключается в низком уровне социализации. Как только питомец получает базовую вакцинацию его необходимо активно знакомить с внешним миром.

Метод социализации

Щенка нужно знакомить с другими собаками, чужими людьми и незнакомыми местами. Ранняя и активная социализация позволяет укрепить психику собаки, что гарантированно снизит уровень стресса и возбуждения в непредвиденных ситуациях.

Отучая взрослую собаку от нежелательного лая также необходимо начинать с социализации. Щенок радостно общается со всеми незнакомцами, со взрослой собакой необходимо проявить осторожность.

Гуляйте с питомцем на приемлемом расстоянии от других собак, чтобы он их видел, но не чувствовал угрозы. Расстояние необходимо сокращать постепенно, внимательно отслеживая степень напряжённости подопечного.

Совет: не позволяйте питомцу натягивать поводок, когда он увидел другую собаку. Старайтесь сразу отвлечь его игрой или выполнением простых команд.

Метод поощрения

Награждайте питомца каждый раз, когда он приблизился к незнакомой собаке, но не начал лаять. Ваша задача закрепить за правильным поведением максимально положительные эмоции – получение лакомства, игра, выразительная похвала.

Коррекция поведения с помощью щедрого поощрения лакомствами – это не только метод закрепления позитивных эмоций, но и один из способов переключить внимание питомца на вас.

Постоянно носите с собой достаточно мелких лакомств. Как только незнакомая собака приблизиться к вам, начинайте давать угощения по одному, чтобы внимание вашего питомца постоянно было приковано к вашим рукам.

При корректировке поведения взрослой собаки постоянное кормление можно заменить на отработку команд, которые питомец уже изучил. Начинайте подавать команды подряд и каждый раз награждайте питомца похвалой за исполнение приказа.

Важно! Во время лая, в кровь собаки поступает адреналин, который позволяет питомцу почувствовать прилив сил. С проблемой лая и агрессии к другим собакам нужно бороться на корню, в противном случае вы можете столкнуться с так называемой адреналиновой зависимостью.

Пока подопечный ведет себя сдержанно и не обращает внимания на проходящую мимо собаку, он постоянно получает угощения. Как только ваш питомец напрягся и обратил внимание на сородича, если он зарычал, натянул поводок или перестал обращать на вас внимание – поощрение лакомствами прекращается.

В этом случае единственный способ избежать лая, это отвлечь собаку игрушкой. Чаще всего четвероногие моментально отвлекаются на резиновые игрушки с пищалками.

В процессе социализации важно приучить собаку к команде, которая будет прекращать нежелательный лай или действия. Команды «фу» будет недостаточно, поскольку собака не связывает лай (выражение эмоций) с поведенческими действиями.

В процессе социализации нужно выбрать удобную для вас команду, которая будет привлекать внимание собаки, например, «смотри на меня». Многие владельцы упрощают себе задачу и приучают собаку к свистку или писку игрушки. Каждый раз, когда собака реагирует на привлекающую внимание команду, её необходимо поощрить.

Важно! Если вы обучаете собаку команде, которая приучает к фокусировке внимания, важно чтобы в процессе тренировки участвовал каждый член семьи.

Метод штрафных баллов

Советы кинологов по поводу корректировки поведения при нежелательном лае очень разнятся. Опыт владельцев показывает, что самым эффективным способом является метод штрафных баллов. Суть метода в том, что собака возвращается на стартовую позицию и не добивается желаемого каждый раз, когда нарушит правила поведения.

Не ждите быстрых результатов. Если вашей собаке 1 год, и она привыкла лаять на других четвероногих, до полного искоренения привычки может пройти от 1 месяца до 1 года.

При нежелательном лае вам необходимо приближаться к площадке, на которой гуляют или играют собаки. Как только ваш питомец залаял, его внимание нужно сфокусировать на себе и вернуться на точку старта (в которой собака не напрягалась и не гавкала). Таких заходов нужно совершать несколько, примерно 5–6 за тренировку.

Если питомец пытается гавкать каждый раз, уводите его на безлюдное место для выгула и игры. Важно дать собаке «спустить пар» после лая на других собак.

При корректировке любых поведенческих отклонений важно соблюдать принцип постоянства. Собаку нужно приводить на места общего выгула каждый день. На ежедневной основе нужно заниматься социализацией и физическими нагрузками собаки. Кроме физических нагрузок важно обеспечивать питомца занятиями, которые заставляют думать и проявлять смекалку.

Ежедневные тренировки не должны быть утомительными или монотонными. Для отработки упражнений, направленных на коррекцию поведения, достаточно тратить по 5–10 минут в день. Монотонное повторение не эффективно! Собака очень быстро понимает, что от неё хотят, выполняет все требования (только чтобы от неё отстали), но не слушается без поводка.

Любые тренировки должны основываться на положительной мотивации. Важно вовремя отвлечь питомца и переключить его внимание на деятельность, которая связана с радостью и удовольствием, например, игру.

Метод отвлечения

Давайте подробнее разберёмся как отвлечь собаку, которая уже агрессивно гавкает на сородичей. В первую очередь вам необходимо позаботиться о безопасности питомца и окружающих. Выгуливайте подопечного на крепком поводке и в наморднике, чтобы владельцы других собак не переживали за своих питомцев.

Громко и отчётливо предупреждайте владельцев других собак о том, что вы крепко держите собаку на поводке не собираетесь её отпускать. Попросите взять на поводки четвероногих, которые могут проявить агрессию в ответ на лай.

Во время прогулок следите, чтобы ваш питомец не натягивал поводок и не тащил вас за собой. Ограничивая свободу питомца рывками поводка, вы можете привить ему еще одно нежелательную привычку. Обучаете собаку ходьбе рядом с левой ногой, постоянно поощряйте её за успехи и хорошее поведение.

Важно! Собака может стать агрессивной по отношению к сородичам по причине болезни.

Когда питомец болеет, он теряет уверенность в себе и чувствует себя уязвимым. Перед тем, как прибегать к корректировке поведения, убедитесь, что ваш питомец здоров!

Начинайте корректировку поведения с выгула на территории, с которой видны другие собаки. Дайте питомцу осмотреться, позовите его к себе и сядьте на землю. Усадите собаку рядом, разговаривайте с ней или отвлекайте игрушками. Важно чтобы в поле зрения вашего питомца всегда находились другие животные.

После непродолжительного наблюдения, вам необходимо увести подопечного на территорию, с которой других четвероногих не видно. Поиграйте с питомцем и позаботьтесь о том, чтобы он устал. Когда собака испытывает усталость, в её кровь поступает эндорфины, которые придают ощущения расслабленности и счастья.

Снова вернитесь на место наблюдения и повторите алгоритм, приведенный выше. Даже на первой тренировке, вы заметите, что уставшая собака не будет обращать столь пристального внимания на сородичей. Когда ваш питомец привыкнет к наблюдению за другими собаками издалека, вам придется обратиться за помощью.

Попросите одного из владельцев медленно подвести своего питомца к вашему на поводке. Собаку необходимо держать на поводке и отвлекать, во время приближения чужака. Если расстояние сократилось до 30 м и ваш питомец не загавкал – это большой успех! Постепенно сокращайте расстояние между собаками до 2-3 метров.

После того, как ваш питомец подружиться с собакой вашего помощника, повторять алгоритм наблюдения с более короткой дистанции. Будет хорошо, если ваш питомец увидит, что его новый знакомый играет с другими собаками. Четвероногим свойственно обучаться, подражая, почему бы не воспользоваться этой особенностью?

Обучение командам «Рядом», «Голос» и «Тихо»

В начале обучения, когда ваш питомец только начнет усваивать собачий этикет, важно избегать конфликтных ситуаций. Если ваш любимчик уже взрослый и может проявить агрессию к собрату, важно пресекать лай и показывает свою нетерпимость к плохому поведению.

Обратите внимание! Чаще всего собаки «заводятся», почувствовав напряжение владельца.

Вы думаете: «ой, идет собака, сейчас мой пёс будет лаять» и напрягаетесь. Собака думает: «ой, мой владелец напрягся, он боится вот того пса, сейчас я его предупрежу, чтобы не подходил» и начинает лаять.

В процессе обучения всегда держите собаку на коротком поводке, так, чтобы она чувствовала, когда вы собираетесь сменить траекторию движения. Идя навстречу другой собаке, как только вы почувствуете, что питомец напрягся и начал рычать, резко разворачивайтесь и уходите в противоположную сторону. В этот момент важно стимулировать питомца лакомством или игрушкой, для отвлечения внимания. Щедро похвалите собаку, если она идет рядом и фокусирует внимание только на вас.

Совет: если питомец всё ещё отвлекается на идущую позади собаку, постарайтесь завлечь его пробежкой. Обычно собаки с удовольствием бегают рядом с владельцем.

Собаку невозможно отучить гавкать, но с помощью команд вы можете контролировать громкость «процесса». Для начала необходимо обучить собаку в команде «голос» и подавать её достаточно часто, чтобы питомец выплеснуть эмоции. После закрепления команды голос, необходимо привить питомцу еще один навык – команда «тихо».

По команде «тихо» собака должна прекратить лаять. Чтобы обучить собаку команде тихо, необходимо использовать метод отвлечения. Важно подбирать очень действенную мотивацию, чтобы питомец замолчал сразу же после подачи команды. В процессе обучения важно не повышать голос, когда вы кричите, собака может начать гавкать чтобы «поддержать» вас.

Важно! Если вы не справляетесь с корректировкой поведения своими силами обязательно обратитесь к кинологу. Многие владельцы подтверждают, что постоянный лай в адрес других собак чаще всего перерастает в открытую агрессию.

СИНДРОМ ОДИНОЧЕСТВА

Синдром одиночества «SEPARATION ANXIETY» (автор статьи не известен)
Синдром одиночества — специфический синдром, который определяется как ответная реакция на физическую изоляцию от людей, к которым собака привязана. Очень важно не запустить его, пока он не превратился в серьезную проблему. При особо тяжелых случаях и если данная методика не поможет, необходимо обратиться к ветеринару.
Синдром обычно возникает, когда хозяева уходят. Когда хозяева возвращаются собака ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАДУЕТСЯ И ПРИВЕТСТВУЕТ ИХ. Примерно 14% собак имеют симптомы синдрома одиночества, такие как:
— лай или вой;
— испражнение в доме;
— деструктивное поведение (царапанье дверей, мебели, пола, кромсание ковра и т.д.);
— волнение;
— чрезмерное слюноотделение;
— потеря аппетита;
— дрожание;
— чрезмерное приветствие хозяев, вплоть до непроизвольного мочеиспускания;
— слишком сильное ухаживание за своей шерстью, это вообще нехороший признак;
— повсюду ходит за своим хозяином.
Работа с синдромом одиночества включает тренировку поведения и, возможно, применения применения медикаментов в особо серьезных случаях. Если собака совместно с симптомами синдрома проявляет агрессию (рычание, кусание и т.д.), необходима дополнительная консультация у ветеринара.
Важно:
1. Сделайте все ваши (и членов семьи) уходы — приходы МАКСИМАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Никаких долгих трепетных прощаний:
— когда собираетесь уходить — не обращайте на собаку внимания за 10-30 минут до ухода. Потом просто подойдите к двери и выйдите;
— когда приходите — игнорируйте собаку (не гладьте, не говорите, даже НЕ СМОТРИТЕ на нее до тех пор пока она полностью не успокоится).
2. Оставьте специальную игрушку или лакомство (косточку) чтобы отвлечь собаку от вашего ухода (об этом подробно далее).
3. Приучите свою собаку спокойно воспринимать сигналы, говорящие о том, что вы скоро уйдете. Мы даже не замечаем, как одинаково себя ведем, когда собираемся куда-то — одеваемся в одном месте, гремим ключами, как роботы. Собаки очень часто ассоциируют все эти сигналы с уходом и уже заранее начинает волноваться. Как делала я со своей собакой — как только она видела, что я начинаю одеваться, начиналось скуление, беспокойство, тянула меня за одежду и т.д. Я начала с того, что переодевалась в разных местах — в ванной, на кухне, даже в туалете (ха-ха). Но не бойтесь, это не навсегда. Я переодевалась и НЕ УХОДИЛА. Я одевала пальто и сапоги и НЕ УХОДИЛА. Я брала сумку, гремела ключами, подходила к двери и НЕ УХОДИЛА. Постепенно моя собака перестала обращать внимания на свою СТРАННУЮ хозяйку. Может, это и покажется глупым, но задача на данном этапе показать, что данные сигналы не означают УХОД. Параллельно нужно отвлечь собаку — дать игрушку или лакомство.
4. Не ругайте собаку за беспорядок. Не важно, что ждет вас дома, помните, что ваша бедная собака не может себя контролировать, когда вас нет. Наказание может только усилить синдром.
5. Когда вы дома, постарайтесь меньше общаться с собакой (странно, но нужно на время коррекции), а если общаетесь, то только когда она расслаблена и спокойна. Чтобы поощрить независимость, старайтесь поменьше физически контактировать с собакой. Даже если она лежит у ваших ног — отодвиньтесь.
6. Научите свою собаку вести себя спокойно вдали от вас, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО увеличивая время и дистанцию.(подробности — далее).
7. Убедитесь, что собака имеет достаточное количество физической активности. Усталая собака вероятнее всего будет спать, а не безобразничать.
8. Можно сочетать коррекцию с медикаментами типа валерьянки и других растительных успокоительных. ВНИМАНИЕ! Обязательна консультация с ветврачом о дозировке и противопоказаниях.
9. Попробуйте оставить на месте, где спит собака вашу майку не первой свежести. Это помогает, как ни странно.
10. Если возможно, попросите семью или друзей побыть с собакой на время коррекции.
11. Возможно, это звучит странно, но иногда синдром бывает связан с изменениями уклада жизни (переезд, развод и т.д.) Покажите собаке свою любовь и что вы не собираетесь ее бросать.
12. Радио — не включайте радио ТОЛЬКО когда уходите. Пусть оно работает когда вы дома, когда тренируетесь и когда уходите.
Теперь, наверное, о самом сложном. На время коррекции от 1 до 3-х месяцев в зависимости от запущенности (у меня это заняло 2 месяца) нужно, чтобы собака не была одна и тренировки проводились непрерывно. Это трудно, но стоит того. Мы например с мужем начали работать сменами — он уходит я прихожу и т.д. Но, честно говоря, я до сих пор не приучила свою собаку к тому, что ВСЕ люди в доме уходят одновременно. Мы до сих пор уходим по очереди с интервалом в 2 минуты.
КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ОДИНОЧЕСТВА
Вам понадобится некоторое оборудование:
1. Специальная собачья игрушка КОНГ. Идея в том, что эта такая груша из толстой резины, ее невозможно разгрызть. В середине сквозное отверстие — широкое снизу и узкое вверху. В Конг можно положить всякие вкусности — паштет, кусочек колбасы и т.д. то, что ваша собака ОЧЕНЬ любит. И все это закрыть кусочком хлеба или печеньем. Вашей собаке придется поработать и подумать, как это достать. Это не просто игрушка, это ГОЛОВОЛОМКА.
2. Если нет возможности достать Конг, советую использовать большую кость, полую, в которую тоже можно будет напихать что-то вкусненькое. Убедитесь, что вкусности можно достать, но не очень легко.
3. Если нет кости, можно взять коробку из под маргарина, положить в пакет из под молока, это все еще в одну коробку и завязать чем-нибудь.
В ОБЩЕМ, ЭТО ДОЛЖНО ВЫЗВАТЬ ИНТЕРЕС СОБАКИ И ЗАНЯТЬ ЕЁ НА ВРЕМЯ.
САМО УПРАЖНЕНИЕ (Написано для Конг, но можно использовать замены.) Попробуйте эти упражнения, пока не выходя из дома.
1. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, отойдите на 5 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
2. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, отойдите на 10 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
3. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
4. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
5. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, выйдите в другую комнату, вне зоны видимости, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
6. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д,. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
7. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, отойдите на 5 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
8. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, отойдите на 10 шагов. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
9. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз
10. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
11. Дайте собаке заполненный Конг, подождите, когда собака заинтересуется, возьмите ключи, сумку и т,д, выйдите в другую комнату, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
12. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
13. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
14. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
15. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь,подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
16. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь,подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
17. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
18. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
19. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите, подождите 10 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
20. Дайте собаке заполненный Конг, возьмите ключи, сумку и т,д, подойдите к двери, возьмитесь за ручку, откройте дверь, выйдите, подождите 30 секунд. Немедленно вернитесь и возьмите Конг обратно. Повторите 5 раз.
21. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 45 секунд. Повторите 5 раз.
22. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 1 мин. Повторите 5 раз.
23. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 1,5 мин. Повторите 5 раз.
24. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 5 мин. Повторите 5 раз.
25. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 10 мин. Повторите 5 раз.
26. Теперь делая тоже самое, увеличьте время до 15 мин. Повторите 5 раз.
Примечания: Не пытайтесь пройти все шаги за пару тренировок. Вы можете проводить 3 занятия в день, с перерывами на несколько часов. Делайте не более 5 репетиций каждого шага в одно занятие. Убедитесь, что собака спокойна и расслаблена, прежде чем переходить к следующему шагу.
Немного страшновато? Только начните — это не так долго и не так много занимает времени. Помните, нельзя наказывать собаку за то, что она просто очень привязана к вам. Эта методика работает. Я была просто в трансе, когда моя собака выла, царапала двери, я не могла выйти из дома. Сейчас она спокойно ждет меня по 8 и более часов. Мне даже не пришлось пройти все эти 26 шагов. Просто у нас прогресс шел быстрее.

"Он меня не слушается!", " Я для него ничего не значу!", "Дома он такой ласковый, а на улице не слышит меня даже!" - узнаете? Почти каждый владелец собаки сталкивался с этой проблемой, жаловался такими или похожими словами на "безобразное" поведение своего любимца. "Ему интересны только собаки!" - из той же оперы.

И начинается этот кошмар любого владельца собаки, когда щенку исполняется 5-6 месяцев (хотя бывают вундеркинды, которые ведут себя так сразу, как их вывели погулять в первый раз). Так что же происходит с вашим любимым щенком? Неужели он действительно про вас полностью забывает и вы ему не нужны? Или может он вредничает? А может он вас даже и не любит?
Спокойно! Если дома ваш щенок лезет к вам на руки, хочет играть с вами, с удовольствием вылизывает вам лицо и не избегает вас, когда вам хочется его приласкать - все у вас с щенком в порядке. Он привязан к вам, вы ему дороги - но одно дело дома, в скучной, привычной и знакомой до последней пылинки на полу обстановке, а совсем другое, когда щенок видит большой, огромный, интересный и прекрасный мир во время прогулки.

Для начала вспомним, что наш щенок еще очень мал - психологически он не старше 6-8ми летнего ребенка, от которого мы почему то не ждем идеального послушания без воспитания. Нервная система щенка еще развивается, мозг растет - поэтому любое яркое впечатление захватывает его с головой и он просто не может переключиться на ваш голос. К сожалению, чем больше вы кричите, зовете щенка, тем больше учите его не обращать внимания на вас вообще... Как же так, спросите вы? Он же должен меня слышать!

Ну давайте разберемся.

Вариант номер один. Представьте, что вы читаете очень интересную книгу или играете в очень интересную игру. И тут вас зовут пить чай. Одно дело - если вы ждали этого чаепития, а человек который вас зовет два раза звать не будет. И другое, когда чай вас зовут пить по нескольку раз в день. Это называется "отсутствие мотивации". То есть значимость чаепития (заметьте, чаепития, а не человека!) в данной ситуации для вас невелика.

Вариант номер два. А теперь представьте, что вы смотрите очень захватывающий фильм, который подходит к самому напряженному моменту, вы полностью ушли с головой в просмотр... И тут вас зовут пить чай. И вроде вы слышите... А вроде и нет. Словно мимо ушей пролетает. И когда вас возмущенно встряхнут за плечо и спросят "Ты что, не слышишь?" - вы еще и удивитесь. Ведь не слышали же! А человек утверждает, что стоял у вас за спиной и звал вас не один раз на повышенных тонах. Врет? Вряд ли. Просто вы не могли переключиться - и это называется "доминантой поведения". То есть, вы были с головой погружены в какое то очень важное на данный момент дело и мозг просто игнорировал любые другие раздражители.

Ну что, узнали вашу собаку? В первом случае собака кидает взгляд на зовущего ее хозяина и продолжает заниматься своими делами. Во втором - она просто не реагирует, хоть на голове пляши.

Что же делать?
Если у вас вариант номер один - собака вроде и посматривает на вас, но не подходит - подумайте, а зачем ей к вам подходить? Неужели вы ей можете предложить что то интереснее, например, игры с другими собаками? Кусочек корма/печеньки? Ну так дома будет полная миска, да и вообще - ну неужто вы ей потом этих кусочков не дадите?
Это тот случай, когда надо просто подумать - что может быть для вашей собаке достаточно ценным, чтобы прерваться ради подбегания к вам.
Еда? Возможно. Но только если вы перестанете дома наваливать полную миску корма и начнете активно и часто подкармливать собаку на улице. А то и полностью переведете все кормление на такую основу - на улице, за команды, за подзыв. Собаке, кстати, такой вариант кормления намного интереснее обычной еды из миски - ведь она почти охотится, зарабатывает себе еду, это интересно и весело!

Вкусняшки? Тоже возможно. Но тогда уж вкусняшки должны быть такими, какие собака получает очень редко и ОЧЕНЬ ценит. Сыр, мясо, сосиски - главное, чтобы собаке не было плохо от этих лакомств. А уж если вы наварите собаке говяжьей печени и порежете ее на маааленькие кусочки... Не забывайте - еда важна и интересна, пока ее мало. Если кормить собаку здоровыми кусками колбасы за команды - она очень быстро наестся.

Одна женщина учила команду "место" со своей собакой - и очень долго билась над ней. Собака игнорировала обычную еду. Тогда отчаявшаяся хозяйка принесла на занятия шкурку от курицы гриль (которую собаке не давали, но от которой она всегда пускала слюни при одном запахе) и как следует натерла ей сумку, обозначающую место. Команда была выучена за одно занятие и очень полюбилась собаке))

Что может еще быть настолько важным для вашей собаки?
Игрушка? Да, очень даже может, если у вашей собаки если любимая игрушка. Достаточно будет играть с собакой только после ее подбегания на команду "ко мне", чтобы эта команда стала любимой.
Ласка, похвала? Если для вашей собаки это действительно важно - то и это поможет, но только придется несколько уменьшить ваши нежности к собаке в другое время, чтобы не обесценивать похвалу как награду за подход. А уж хвалить за подход по команде надо будет так, чтобы к вам сбегались собаки со всего парка. И стесняться никого не надо - что эти люди понимают в вашей любви к вашей собаке?))

Страх потерять хозяина? Отличная мотивация, кстати! Большинство собак боятся потерять хозяев и если окликнуть собаку, дождаться, что она на вас посмотрит, и тут же припустить со всех ног от нее - она кинется следом за вами. Главное не останавливайтесь и не тормозите, пусть догоняет, пусть поверит, что вы всерьез!
А иногда помогает несколько раз спрятаться от собаки (обязательно подглядывая за ней) и когда она заволнуется, что не видит вас, окликнуть ее. Пусть найдет вас по редким окликам, пусть обрадуется (и вы радуйтесь, как будто потерялись!). Зато будет намного активнее следить за вами в будущем!))

От Ярика я пряталась часто - и это отлично сработало, он очень следит за мной в лесу. Но взрослея, Ярик понял, что не так уж сложно меня найти - надо всего лишь очень внимательно оглядеться, а если не видно - то пробежаться по следам немного назад и как следует прислушаться. Я уж и дыхание затаивала, и чуть не в листья закапывалась - находит и без труда. Да еще на морде у него обычно написано что то вроде " Ну ты опять?". Но однажды я залезла в развилку дерева.... Вот тут то Ярик офигел. Он с высоко поднятым хвостом оглядел лес, пробежался по следу, послушал, еще раз огляделся... Нет меня! Тогда он, ни капли не пугаясь, побежал к площадке, откуда мы и ушли в лес. И там меня нет! (а я удобно устроившись отлично видела все эти метания). И когда Ярик слегка опустив хвост решительно ломанулся в лес - я его окликнула. Нашел он меня не сразу - пару раз пронесся мимо, пришлось окликать. Но зато какое офигевшее было у него выражение на морде, когда он медленно поднял голову и увидел меня на дереве!!!))

И запомните - запомните как самую важную заповедь любого хорошего хозяина - НИКОГДА, никогда не наказывайте собаку, если она все таки к вам подошла. Не важно, чем она занималась, не важно, что вы о ней думаете в этот момент и что чувствуете. Как бы вам не было это тяжело, - если вы только не хотите научить собаку убегать от вас по команде "ко мне" - обязательно похвалите, искренне и эмоционально, вашу собаку за то, что она все таки подошла к вам.
А если вам это очень сложно сделать - вспомните детство. Как не хотелось возвращаться домой, зная, что мама будет ругаться за опоздание. Как вы оттягивали этот момент возвращения. Ведь вы же не хотите, чтобы ваша собака боялась подходить к вам, вы же не хотите потерять ее доверие?
Так что придется брать себя в руки и хвалить))

Хорошо, с недостаточной мотивацией мы разобрались. Но что делать, если собака просто вас игнорирует? Проносится мимо, играя, бегает за птицами, лает на прохожих - и вы можете голос сорвать, уйти домой, бегать за ней с руганью до посинения....
Во первых, давайте разберемся - а чем вообще можно отвлечь собаку ли, человека ли, когда он ОЧЕНЬ увлечен. Кричать бесполезно - мы уже выяснили. Зато как отлично действует прикосновение! И не просто прикосновение - а хлопок. Резкий, четкий, а лучше всего двойной или тройной. Именно так мы привлекаем внимание других людей, когда они нас не слышат. И точно так же собака тыкает носом или шлепает лапой другую собаку, если та не замечает приглашения к игре. Это прикосновение должно быть неожиданным, резким и ровно той силы, чтобы отвлечь, но не напугать! (вы же не хотите сделать так, чтобы собака наоборот - боялась к вам подойти?). Проще всего сделать это с помощью поводка - дернуть его так, чтобы ошейник на шее собаки слегка хлопнул ее по шее. А чтобы рывочек поводком был резким и неожиданным - собака должна забыть, что она на поводке, то есть поводок до рывка должен быть абсолютно провисшим (иначе вся затея заранее обречена на провал).

Взрослым собакам чаще всего достаточно короткого, очень резкого, но слабого рывочка поводком, чтобы отвлечься. Но щенки, особенно подростки 6-10 месяцев, порой увлекаются настолько, что не чувствуют таких рывочков. Поэтому нужно осторожно, по нарастающей, произвести целую серию коротких рывков, наращавая их силу постепенно. И как только щенок на мгновение прервал свою бурную деятельность и обернулся к вам - не стойте столбом! Отбегайте! Станьте самым интересным объектом на свете для щенка - доставайте игрушку, вкусняшку, зовите радостным и веселым голосом, не замолкайте и хвалите щенка, пока он бежит к вам!
Если щенок очень-очень не хочет уходить от приятелей по игре и даже не оборачивается к вам - добейтесь хотя бы того, что он приостановился на секунду. И сразу отбегайте, слегка поддергивая провисший поводок на себя. Это очень важный момент - ведь у щенка уже есть доминирующая потребность в виде игры с другими собаками, и он в любой момент может развернуться снова к ним и опять "забудет" про вас. Такие легкие рывочки называют "мотивирующими" - они не причиняют собаке дискомфорта, но поддерживают внимание собаки к вам, пока она не добежала до ваших ног. Точно так же мы быстро касаемся собеседника, если он отвлекается в процессе разговора))
И самое важное - щенку, даже когда он добежал до вас, чаще всего не до вкусняшек и не до игрушек. Ему нужны собаки - и вы ничего не можете предложить ему более важного и классного в этот момент, вот хоть на изнанку вывернетесь. Но ведь если вы не подкрепите подход собаки к вам - она так и не научится отвлекаться и прибегать на ваш зов. Что же делать? Все просто - если щенок хочет играть с собаками, пусть бежит к ним. Это и будет вашим поощрением! Но чтобы щенок поверил, что это вы даете ему такую классную возможность снова вернуться к игре, важно сразу, как щенок оказался рядом с вами, громко и весело крикнуть ему "Гуляй!" и вместе с ним побежать обратно к собакам.
И делать так нужно несколько раз подряд - с перерывами в 2-3 минуты. Потому что если вы будете это делать слишком часто - щенок впадет в истерику от конфликта мотиваций. А если вы будете это делать редко - щенок быстро поймет, когда вы подзываете его, чтобы увести от этих классных веселых собак. И именно тогда, когда вы будете опаздывать на работу - он не подойдет))
И кстати, никогда не забывайте, что собаку надо отпустить с команды "ко мне" - иначе она быстро смекнет, что можно пролетая мимо вас, выхватить вкусняшку и снова "убежать в закат" (по сути команда выполнена, только вряд ли вас такой вариант подхода устроит)))

Я не обещаю вам, что щенок через десять повторений все поймет. Ведь это еще подросток - у него же семья пятниц на неделе, гормоны в голове и бананы в ушах. Чтобы выработать у подростка стойкую привычку - надо быть очень, очень упрямым. И ни в коем случае не злиться и не опускать руки!

Вы уже поняли - я описываю работу с поводком, потому что без поводка вы не можете щенка коснуться, пока он бегает вдали от вас. И если уж вы спустили щенка с поводка и знаете, что он к вам не подойдет - не надо кричать "ко мне!" (есть куча других слов от "иди сюда" до "на" и "да твою же мать!" - вы сами лучше меня знаете, на что лучше всего реагирует ваша собака)).. Либо просто поймайте щенка, пристегните на поводок, пустите его опять в игру и отзовите несколько раз подряд. Потому что если вы будете надеяться на "авось да небось" - мол, а может и подойдет, вы сами своими же руками научите собаку тому, что команда "ко мне" вовсе не обязательна, ведь после нее ничего не происходит.

Когда (именно когда, а не если!) у вас начнет все получаться на поводке - начинайте отпускать собаку с волочащимся за ней поводком, чтобы в любой момент перехватить его и привлечь внимание заигравшегося питомца. И только когда у вас все снова начнет получаться - только тогда можно пробовать отработку команды "ко мне" без поводка!

Как только вы добьетесь от собаки стопроцентного подхода к вам - учите ее задерживаться у ваших ног в любой удобной ей позе (самый простой вариант - сидя), постепенно увеличивая время, которое ей нужно просидеть, чтобы получить поощрение. А потом давайте ей поощрение не каждый раз, когда ей этого хочется - это повысит ценность поощрения и радость от его получения.

Ваша задача (и, я знаю, ваше огромное желание) - научить вашу собаку всегда и в любой ситуации слышать вас и сразу реагировать, а для этого надо сделать ваш голос, произносящий кличку или команду, самым важным и значимым событием в мире. Без сильной мотивации и без работы с отвлечением - вы никогда этого не добьетесь.
Но если вы будете упорны, последовательны и полны любви к вашему питомцу - у вас все обязательно получится. Помните - не бывает необучаемых собак, бывают только необучаемые хозяева))))

И небольшой фото урок - как НЕ надо и как НАДО звать собаку языком тела (за фото отдельное спасибо lindal ):

Вот так делать НЕ НАДО!
Что происходит? Человек стоит на месте, широко разведя руки или направив их в сторону собаки (словно хочет схватить ее). Для собаки ситуация мало понятна - если ты хочешь, чтобы я к тебе подошел, то почему ты стоишь на месте (а то и движешься на меня?!)? Неуверенные в себе собаки попытаются подойти очень медленно, а то и обойти кругом своего странного хозяина. А большинство - просто не подойдет, начнет нюхать землю, отвернутся и попытаются всеми возможными способаки, которые им достыпны сказать хозяину "УСПОКОЙСЯ УЖЕ!!!".

Даже Ярик, прекрасно знающий команду "ко мне", уверенный в себе и доверяющий мне - показывает языком тела, что он маааленький щеночек и идет очень-очень медленно, пытаясь меня успокоить и сообщить о своем непонимании и дискомфорте.

А вот так делать ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ!
Что происходит? Хозяин встал в угрожающую позу, а то и еще указывает на землю рядом с собой и говорит угрожающим тоном. Пугливые и недоверчивые собаки просто отбегут подальше на такое. Те, что поувереннее, начнут ходит кругами, почти ползти к хозяину. А собаки имеющие опыт наказания за команду "ко мне" - вообще не подойдут и могут убежать в ужасе от хозяина!

И даже если собака вас любит и доверяет вам, она будет как Ярик на фото идти медленно, сгорбившись, стараясь казаться меньше и безобиднее.

А подойдя к хозяину собака скорее всего ляжет...

И перевернется кверху пузом. И это будет не просьба почесать пузико, а испуганное "Я щеночек, я маленький щеночек - не убивай меня!!!". Мне лично было очень неприятно позировать и показывать на камеру это вот - потому что мне было очень жаль мою любимую собаку, которая ничем не заслужила такого(((

А вот так НАДО звать собаку!
Что происходит? Хозяин радостно зовет собаку и сразу, как она посмотрит на него, отбегает назад, хлопая в ладоши, хлопая по коленям и любыми другими способами (включая громкую и радостную похвалу) привлекая внимание собаки.

Когда собака начинает движение - если он идет медленно - хозяин ускоряется, в се быстрее отступая от собаки.

Когда собака подбегает близко - хозяин раворачивает корпус полубоком к собаке - тогда ей будет проще подойти к нему вплотную. Иначе с точки зрения собаки это будет хамством - такое беспардонное вторжение в личное пространство хозяина. (да, среди собак бывают и хамы, вы правы, но вот Ярик не такой)))

И если уж мы хотим похвалить собаку - не надо хватать ее за морду, ятнуть ее к себе, нависать сверху и всячески доминировать (как бы вам не хотелось этого!). Намного проще и приятнее для собаки самой подойти к вам для объятий - тогда и вы вволю наобнимаетесь, и собака не будет шарахаться от ваших поцелуйчиков после выполнения команды)))

Если вы вроде все сделали правильно, но неуверены, что собаке все понравилось - просто поросите ее прыгнуть к вам передними лапами на руки - и посмотрите в каком положении у нее хвост. Если поднят - то все в порядке, собака вам доверяет по прежнему, ей все понравилось и она с удовольствием прибежит к вам в следующий раз (если вы сможете ее отвлечь от других занятий)). Если опущен или поджат и собака старается поскорее спрыгнуть вниз (при том что обычно она так не делает) - подумайте, что вы все таки сделали неправильно. Например, не кипели ли вы от злости, пока собака бежала к вам, судорожно пытаясь при этом сделать голос ласковым? А то ведь собаки такие эмоции считывают легко и непринужденно и не очень то в восторге от хозяина, который зовет лоского, а сам в таком напряжении, как будто сейчас прибьет на месте))))
Учитесь отпускать эмоции - если собака бежит к вам, это счастье! И собака должна это счастье увидеть, тогда она будет счастлива снова, снова и снова прибегать на ваш зов!))

Если вы бывали на выставках собак, то наверняка обращали внимание на некоторых хэндлеров, собаки которых ни на секунду не отрывали от них взгляда во время работы в ринге. Наверняка вы думали о тесной взаимосвязи между собакой и хэндлером и о том, как здорово иметь подобный контакт с собакой. Действительно ли все так?

Когда я впервые столкнулась с обучением послушанию в условиях постоянных отвлекающих факторов, я была очень разочарована, когда узнала каким способом, была достигнута подобная концентрация внимания.

Наиболее часто практикуемый способ обучения подобным навыкам - силовой. Во время тренировки вы стоите со своей собакой, подавая ей команду «Смотри на меня!» В это время помощники пытаются всеми возможными способами отвлечь вашу собаку: свистят, хлопают в ладоши, предлагают колбасу и сыр. Если собака отвлекается на раздражители, вы должны сказать «Смотри на меня!» после чего следует резкий рывок поводка (на собаку в это время одет строгий ошейник). Собаки очень скоро начинают понимать, что цена, которую им приходится платить за взгляд в сторону, чересчур высока и вот ее глаза уже приклеены к лицу хозяина из страха перед болью в случае поступи она иначе.

Следующий способ отработки команды «Смотри на меня» называется «горячим» и доставляет больше удовольствия обеим сторонам. Он заключается в том, что вы набиваете полный рот теплой (так она вкуснее!) измельченной сосиской и даете время от времени кусочек вашей собаке. Вы можете при этом плавно перемещаться или поворачиваться вокруг своей оси. Суть в том, что собака не знает, в какой момент выдадите ей очередной кусочек, и она ей приходится постоянно контролировать вас, и ее взгляд постоянно устремлен на ваше лицо. Конечно, она больше смотрит на ваш рот, чем в глаза, однако когда собака пищевик и вы занимаетесь с ней регулярно, этот метод позволяет достичь успехов в концентрации внимания в условиях среды полной отвлекающих факторов.

Я предпочитаю второй способ как более позитивный, и мои собаки работают, но при условии большого количества отвлекающих факторов, приобретенные этим методом навыки, дают иногда сбой.

Оба описанных выше способа стары как мир, в то время как изучение собачьей психологии не стоит на месте, и сейчас практикуются более современные концепции обучения.

Современные методы дрессировки

Современные тренеры, практикующие позитивные технологии дрессировки, имеют более сложный подход к обучению команды «Смотри на меня» Смысл тренировки в том, чтобы убедить собаку в том, что глядя на нее тренер (владелец) всегда делает что-то хорошее, независимо от того, где он с собакой в данный момент находится.

На первое занятие владельцы приходят без своих собак, и тренер объясняет, что во время следующего занятия, когда они уже придут со своими собаками, они будут стоять спокойно, не будут дергать поводки, пытаясь привлечь внимание своего питомца. Как только пес хотя бы на секунду посмотрит на своего владельца - он нажмет кликер* и даст собаке угощение. Дрессировщик (которым для своей собаки являетесь Вы) должен продолжать нажимать кликер и давать собаке угощение пока она смотрит на него. Если собака смотрит в сторону, кликер не нажимается, угощение не дается. Целью этого упражнения является обучение собаки тому, что любое произвольное внимание является хорошо поощряемым.

Подобное упражнение не должно занимать более пяти минут, так как собаке трудно быть сосредоточенной на чем-то в течение более продолжительного периода времени. Когда провалы внимания слишком велики, время от времени можно звать свою собаку, называя ее кличку, но в идеале желательно находить возможность кликнуть и вознаграждать собаку за непроизвольное внимание.

Как только собака достигает определенного прогресса, необходимо добавить несколько отвлекающих факторов. Но вместо того, чтобы наказывать собаку в моменты, когда она отвлекается, необходимо продолжать нажимать на кликер и поощрять ее в момент когда она обратит внимание на дрессировщика. Они должны знать, что сохранение внимания на владельце в таких ситуациях хорошо вознаграждается.

«Она просто смотрит на еду!»

В течение 6ти недель после начала дрессировки, некоторые владельцы начинают отмечать, что собака ориентируется не на лицо, а на место, где хранится лакомство - мешочек на поясе, карман или руки или руки с кусочком лакомства. Это не совсем то, чего мы добиваемся. Что делать?

Владелец при дрессировке начинает акцентировать внимание именно на зрительном контакте с собакой. Как только собака смотрит ему в глаза, дрессировщик нажимает на кликер и поощряет собаку. После чего он может повернуться чуть в сторону и ждать. Рано или поздно собака, которая внимательно смотрит, допустим, на карман, заглянет в лицо владельца, как бы спрашивая, почему же он не кликает. В этот момент тренер жмет на кликер и угощает внимательного пса. Он повторяет эти действия до тех пор, пока собака смотрит ему в глаза.

Затем можно отойти от собаки на пару шагов подальше и продолжить игру. В этот момент добавляется команда «Смотри» или «Внимание». Важно говорить эту команду одновременно нажимая на кликер и поддерживая в этот момент визуальный контакт. Важно успеть произнести команду и кликнуть до того как собака отведет взгляд, постепенно удлиняя время визуального контакта, пока собака не начнет понимать, что «Смотри» означает «поддерживать визуальный контакт до тех пор пока не будет дан отбой».

В конце концов, поощрение может быть где угодно, в то время как взгляд любимца остается прикован к лицу владельца в течение длительного периода времени. Вуаля! Теперь эта собака и ее владелец могут прийти на выставку, где их совместная работа в ринге станет предметом восхищения и зависти зрителей и участников шоу. И это будет не потому, что собака ждет сосиску или из страха быть наказанной, это произойдет потому, что собаки действительно понимают и с удовольствием выполняют желательное и поощряемое поведение поддержания зрительного контакта и внимания.

Для обычных собак это тоже работает!

Лакомство не должно быть единственной наградой за внимание. Если ваш шарпей одержим теннисным мячом, научите его, что как только он смотрит вам в глаза (а не прыгает на вас), это как раз то, что заставляет бросить вас мяч. Вы также можете научить собаку, что сидя спокойно рядом с вами и смотря на вас, она заработает шанс пойти на прогулку или поиграть с вами.

Хотя этот навык имеет решающее значение для достойной конкуренции в шоу ринге, это не менее ценное поведение для «обычных» собак и их владельцев.

Хорошо помогает отработанная команда «Смотри (внимание, смотри на меня)» на улице, если у вас очень активная собака и в этот момент другие собаки (или другие раздражители) проходят неподалеку. Применение отработанной команды привлечения внимания очень широко в повседневной жизни. Считается, что социализация собаки с другими собаками - это воспитание такой собаки, которая сможет играть с любой собакой, которую она встретит, без всякой агрессии. Но не всегда это реально, очень многое зависит от врожденного темперамента животного, особенно после наступления половой зрелости. И в этих случаях умение обращать внимание собаки на вас и концентрироваться на этом поможет избежать неприятных ситуаций в тот момент, когда вокруг находятся другие собаки или иные раздражители.

*Кликер это небольшая металлическая или пластиковая коробочка, при надавливании на которую раздаётся тихий щелчок. Продается во многих зоомагазинах. Суть метода дрессировки посредством кликера состоит в условном поощрении: давая команду, вы наблюдаете за собакой и, если последовала правильная реакция на команду, быстро нажимаете на кликер и даёте лакомство. Таким образом, у собаки вырабатывается условный рефлекс. Как только рефлекс выработан, кликер становится не нужен.

♦ Одно из важнейших условий успешной дрессировки собаки - активное использование задатков, привычек и движений, свойственных животному по природе.

♦ Дрессировка собаки будет успешной только в том случае, если здоровье собаки в общем находится в хорошем состоянии, что обеспечивается правильным уходом и сбалансированным питанием.

♦ Для дрессировки собаки необходимо иметь комплект специального индивидуального и группового снаряжения и инвентаря.

К индивидуальным средствам относятся: обычный и металлический (строгий) ошейники, короткий и длинный поводки, намордник, шлейка, цепь, прикол, различные предметы для апортировки, сумка для лакомства (см. рис.).

♦ При работе с собакой очень важно знать и учитывать ее индивидуальные особенности. Индивидуальность собаки определяется различными факторами: наследственностью, индивидуально приобретенным опытом, воспитанием. Она проявляется, главным образом в чертах темперамента. У собак, как и у людей, выделяют четыре типа темперамента.

Собакам-холерикам свойственна очень высокая активность, энергичность, яркая эмоциональность, проявляющаяся прежде всего в злобе и агрессивности. Сангвиники также характеризуются высокой эмоциональностью, но только положительно окрашенной, подвижностью; флегматики - низкой активностью, медлительностью; меланхолики - также низкой активностью, высокой эмоциональной реактивностью. Методические приемы подбирают в соответствии с темпераментом собаки для выработки тех или иных навыков.

Следует также учитывать возраст животного, наличие уже приобретенных навыков, как положительных, так и отрицательных, пол животного, его естественные повадки. Общий принцип таков: что пригодно и необходимо для одной собаки, совершенно не нужно для другой. Дрессировщик должен сам, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки, изобретать полезные раздражители, вызывающие желаемые ответные реакции. Во время дрессировки собаки следует сознательно вызывать и использовать для выработки навыков нужные и тормозить, или вообще предотвращать нежелательные, мешающие дрессировке например, эмоции, связанные с половым влечением.

Специальный инвентарь для выработки общедисциплинарных навыков

а - ошейник; б- поводок; в- поводок длинный; г - намордник; д - строгий ошейник (парфорс); е- цепь; ж- апортировочные предметы (1-матерчатый, 2- деревянный); з - сумка для лакомства; и - сумка для инвентаря; к - прикол.

Процесс выработки навыков у животного сопровождается переживаниями в форме приятных и неприятных эмоций. Нужные для дрессировщика действия поощряются и поэтому сопровождаются положительными эмоциями, в то время как ненужные действия тормозятся и вызывают проявление отрицательных эмоций. Еще раз подчеркнем, что для каждой деятельности существует определенный оптимум эмоционального напряжения, при котором достигается наилучший эффект, но за верхним пределом которого активность животного движется по убывающей.

Чтобы не передрессировать собаку

♦ Для эффективного формирования рефлекса и предупреждения охранительного торможения, иными словами, чтобы не передрессировать собаку, между упражнениями необходимо выдерживать достаточный интервал. В первых стадиях выработки навыка количество упражнений должно быть минимальным: 10-20 упражнений в день на отработку общедисциплинарных навыков с интервалом между ними от 2 до 5 и более минут, в зависимости от индивидуальных особенностей собаки.

По мере упрочения навыка продолжительность интервалов между упражнениями меняют: сокращают или удлинняют, в зависимости от конкретной ситуации. При этом нужно учитывать характер вырабатываемого навыка. Так, при выработке сложных навыков количество упражнений уменьшают, при выработке простых - увеличивают. При пищевом подкреплении количество упражнений можно увеличить, при механическом - уменьшить. Если собака активна и долго не утомляется, количество упражнений можно увеличить, если утомляется быстро - уменьшить.

Дрессируя собаку

♦ Дрессируя собаку, необходимо использовать как можно большее количество факторов, сочетать их по мере возможности и необходимости. Такого рода факторами являются: игра, естественны повадки, имеющиеся навыки, непосредственное воздействие на собаку, «заразительное» поведение.

♦ Следует помнить, что любые действия дрессировщика в ходе работы с собакой сразу влекут за собой ответную реакцию со стороны собаки, то есть формируют условный рефлекс.

Если действия дрессировщика достаточны четки, то навык формируется более успешно. Ошибочные же действия дрессировщика формируют ненужные навыки и препятствуют выработке нужных. Нежелательный рефлекс может возникнуть у собаки, даже если дрессировщик допустил всего один неверный шаг. Например, она может начать бояться сильных раздражителей или самого дрессировщика.

Какое-то конкретное воздействие на организм собаки у разных животных может привести к неодинаковому результату, порой противоположному ожидаемому. Поэтому дрессировщик должен творчески подходить к процессу дрессировки и в каждом конкретном случае искать индивидуальные приемы воздействия. Практика показывает, что, чем больше творческая активность дрессировщика, тем дружелюбнее отношение собаки к человеку.

♦ При дрессировке собаки следует применять общепедагогическое правило: от простого к сложному. На каждом занятии рекомендуется отрабатывать один основной навык в необходимом сочетании с некоторыми выработанными раньше, постепенно усложняя и совершенствуя их. При этом следует выбирать такую последовательность, чтобы один навык не оказывал отрицательного влияния на подкрепление другого.

♦ Никогда не бейте собаку ни во время дрессировки, ни в повседневном общении, не натравливайте на других собак, людей и других домашних животных ради развлечения!

Отвлекающие раздражители собаки

Отвлекающими раздражителями собаки называются такие раздражители, которые действуют на собаку сильнее, чем раздражители, даваемые дрессировщиком. Они затормаживают влияние дрессировщика, и собака выходит из его подчинения.

В нестандартной обстановке они служат более сильными факторами, влияющими на собаку и отвлекающими ее от работы. Поэтому, чтобы процесс дрессировки был наиболее эф­фективным, следует воспитывать в собаке невнимательность к окружающей среде и развивать у нее безотказность исполнения. Необходимо помнить, что в период обучения влияние дрессировщика должно быть сильнее влияния внешнего мира!

Развитие дисциплины у молодой собаки начинают в тихом, уединенном месте, где раздражители сведены к минимуму. Когда ее связь с дрессировщиком будет установлена, можно переходить к работе в присутствии людей, собак, шуме транспорта и т.п. После этого уже возможен переход к условиям, приближающимся к условиям реальной службы.

Невнимательность собаки

Следует заметить, что отвлекающие раздражители собаки могут иметь внутреннюю, физиологическую природу, например, холод или голод. Они могут действовать на собаку сильнее, чем внешние раздражители. Отвлечение на внешние раздражители сопровождается чувством страха невнимательностью со стороны собаки. В обоих случаях условный рефлекс отсутствует по причине внешнего торможения.

В первом случае сигнал не воспринимается, вследствие появления ориентировочного рефлекса на новые раздражители, результатом чего становится невнимательность собаки. Во втором - новый раздражитель воспринимается как сигнал опасности и вызывает соответствующую оборонительную реакцию у собаки, а также чувство страха. Для преодоления невнимательности собаки, дрессировщик должен применить угрожающую интонацию, чтобы вернуть ее к действительности.

В случае страха следует успокоить собаку лаской и игрой, чтобы новый раздражитель потерял свою значимость в качестве сигнала опасности. Дело в том, что сигнал, не подкрепляемый несколько раз непосредственным раздражителем, теряет свое значение и становится безразличным для собаки. В последующие дни искоренению у собаки боязни данного раздражителя следует посвятить несколько специальных уроков.

Лучшим временем для дрессировки собаки

Лучшим временем для дрессировки собаки является раннее утро. Чистый воздух, минимальное количество раздражителей, свежесть сил собаки - все это способствует успешной работе. Одним из важнейших факторов внешней среды является температура. Сильный холод и сильная жара являются очень сильными отвлекающими раздражителями.

Они тормозят у собаки заинтересованность к работе и стремление к достижению результата. Поскольку у собаки отсутствуют потовые железы, в жаркую погоду она очень быстро теряет выносливость и становится вялой. Этого можно в некоторой степени избежать, подавая более сильные, чем обычно раздражители. Но безотказность выполнения работы при любой температуре можно привить только путем постепенного закаливания организма.

Приступая к работе с собакой, необходимо учитывать степень ее акклиматизации.

Немаловажное значение имеет ветер. Он особенно значим при работе собаки по запаховому следу. Ветры следует рассматривать по: 1). Направлению. 2). Характеру. 3). Силе. По направлению ветер может быть попутный, встречный, боковой и угловой. По характеру - благоприятный (южный и западный) и неблагоприятный (северный и восточный в зимний период). Сила ветра имеет большое значение для сохранения следа: чем слабее ветер, тем лучше будет удерживаться запах на следе и, соответственно, наоборот. Сильнее всего следовую работу затрудняет боковой ветер: он отводит молекулы запаха со следа под углом в сторону.

Это заставляет собаку отклоняться, иногда очень значительно, от правильного направления, резать углы, забегать вперед и делать проскачки. Ориентировка собаки поэтому затрудняется: ее внимание отвлекается рассеянными в воздухе молекулами запаха, которые сбивают собаку с правильного направления. При встречном ветре, особенно при работе с коротким запаховым следом, молекулы запаха идут по воздуху навстречу носу собаки.

Это заставляет ее прибегать к верхнему чутью, что усложняет работу и сбивает собаку со следа. Попутный ветер уносит весь запах, находящийся в воздухе, вперед, оставляя его исключительно на самом следу. Легкий попутный ветер является наиболее удачным при работе со следом, так как он заставляет собаку пользоваться исключительно нижним чутьем. Немаловажным фактором является почва.

Дрессировка собаки по следу

При дрессировки собаки по следу почва является держателем молекул запаха, оставленного на следе. Благоприятными почвами можно считать следующие: влажную, взрыхленную, чернозем, луговую, пресную, глинистую, торфяную, снежный покров. Неблагоприятны следующие почвы: сухая, каменистая, песчаная, болотистая.

Пыль и мелкий песок в жаркую погоду забивают поры обонятельных путей собаки. Из-за этого ее нюх притупляется. При работе на почвах, удерживающих молекулы запаха, влияние температуры не имеет решающего значения. При работе же на почвах, не удерживающих запаха, влияние температуры значительно усложняет работу. Еще одним важным фактором является характер местности. Ровная местность облегчает работу собаки, заметно пересеченная, напротив, осложняет. Близость озера или реки освежает атмосферу и тоже облегчает работу.

Мелкий кустарник способствует развитию у собаки поисковой активности. Весьма полезен изменяющийся рельеф и характер местности, так как он способствует активизации поиска. Но такого рода рельеф не следует вводить с самого начала занятий. При работе с собакой необходима периодическая перемена места, так как смена впечатлений вызывает большую заинтересованность и, следовательно, большую энергичность в работе. Населенность местности, а также движение по ней служат отвлекающими раздражителями, и это тоже следует учитывать при построении работы. Планируя занятие с собакой, следует также учитывать состояние погоды.

Прохлада и свежесть облегчают работу, а напряженность в атмосфере, например перед грозой, состояние способствуют упадку общей жизнедеятельности собаки, вызывают подавленность. Мелкий дождь для работы активных и энергичных собак значения практически не имеет. Собака же со слабой конституцией может при дожде и снеге отказываться от работы. Небольшой ветерок освежает собаку, особенно в жаркие дни, но влияет, однако, на степень сохранности следа. Сильные и встречные ветры мешают работе, затрудняют дыхание собаки и поднимают молекулы запаха.